На главную
Отправить письмо
Карта сайта
Окна ПВХ
ПВХ Профиль Металлопластик Карта сайта №1Карта сайта №2Карта сайта №3
Gridnev ОКНА - производство, установка,
реализация металлопластиковых окон.

Дренажные колодцы

Колодцы (как смотровые, так и откачивающий) выкладывают из специальных колодезных колец или гофрированной трубы из поливинилхлорида (ПВХ). Колодезные кольца – это сборные железобетонные изделия. Поливинилхлорид, из которого делают гофрированные трубы, является термопластом (полимерным материалом, при нагревании становящимся очень пластичным, а при охлаждении возвращающимся в исходное состояние без изменения свойств).

Дренажные колодцы следует располагать по углам здания, причем дно колодца должно быть ниже дрен на 50-100 см. Дрены соединяют колодцы. От этой части системы каналы идут к перепускному колодцу, расположенному на самом нижнем уровне дренажной системы (ниже дрен на 1–1,5 м). В собирающем колодце часто располагают 2 насоса, которые перекачивают воду за пределы участка.

На участках без зданий и при устройстве дренажа вокруг зданий со сложным планом можно устанавливать колодцы на каждом втором повороте каналов. Это обеспечит возможность обслуживания из одного колодца «верхнего» и «нижнего» по отношению к нему участков дрен. Смотровые колодцы в таком случае устраивают диаметром 300–425 мм, высотой от 1 до 3 м, обязательно с глухим дном и крышкой.

На длинных прямолинейных участках смотровые колодцы следует устраивать с интервалом не более 50 м.

Вместо перепускного колодца в нижней части земельного участка можно расположить пруд-водоприемник, который будет собирать воду из дрен. Это очень удобно для садовых участков, поскольку позволяет не только осушить грунт, но и при необходимости его увлажнить.

Глубина колодцев и траншей, как уже было сказано, зависит от глубины заложения фундамента на участке, а также от глубины корнеобитаемого слоя на садовом участке или огороде: дрены должны располагаться ниже этого слоя. При выращивании свеклы, моркови, картофеля дренирование следует проводить на глубине 90 – 100 см, капусты и брюквы – от 80 до 100 см, томатов и огурцов – от 100 до 120 см.

Монтаж дренажных колодцев

В целом монтаж колодцев почти не отличается от монтажа труб. Колодцы лучше оставить без внутренней засыпки: именно через них осуществляют текущий ремонт с прочисткой дрен. Колодец устанавливают на подготовленную подушку из 2-х слоев: песка и крупного гравия. Иногда используют бетонное основание, которое до высыхания покрывают полиэтиленом, а затем усиливают цементной стяжкой в 2 см толщиной.

Железобетонные колодцы устраивают из колодезных колец, которые можно при необходимости укоротить с помощью пилы. С колодцами из ПВХ работать намного проще.

Полностью каменные перепускные колодцы сложнее в устройстве и менее эффективны. Перед сооружением необходимо выложить стенки ямы под колодец сухой кирпичной кладкой, а затем заполнить кирпичным боем или бутовым камнем. Сверху уложить геотекстиль и слой дерна: эти два слоя играют роль «крышек» такого колодца.

Крышка колодца из ПВХ или бетона должна быть глухой, без отверстий, поскольку попадание дождевой воды в дренажную систему нежелательно. Часто устраивают двойную крышку.

При монтаже колодца необходимо подсоединить к нему выходящую и входящую дрены. Для этого в колодезных кольцах проделывают отверстия, а затем вставляют в них концы труб, уплотняя устья муфтой, а при необходимости устраивая обратные клапаны. Отверстия для вставки труб не должны быть намного больше диаметра трубы. Лучше, если они будут подходить впритык, при этом для вставки трубы в отверстие можно использовать смазку.

Для дренажных колодцев применяют шаровые обратные клапаны (рис. 66).

Установка шарового обратного клапана в перепускном колодце

Рисунок 66. Установка шарового обратного клапана в перепускном колодце

Обратный клапан не даст воде попасть обратно в дрены. Он необходим, если колодец собирает не только грунтовые, но и дождевые воды: при большом количестве осадков вода из ливневой канализации не должна попасть в дренажную систему. Обратный клапан устанавливают не менее чем на 12 см выше лотка входящих в колодец труб.

Если сброс воды осуществляется в открытый водоем или грунт, на выходное отверстие дренажной системы необходимо установить металлическую решетку, защищающую ее от мелких животных и попадания мусора.

Бассейн-водосборник может быть любой формы. Минимальные размеры прямоугольного бассейна в плане со скошенными стенками – 2 х 4 м, бассейна с прямыми стенками – 1,5 х 3 м (рис. 67). Глубина бассейна зависит от расположения дрен.

Основные виды бассейнов-водосборников

Рисунок 67. Основные виды бассейнов-водосборников (размеры даны в см): а – с пологими стенками (план и разрез); б – с отвесными стенками (план)

Вода из такого бассейна может быть использована для полива, как декоративный пруд или даже для купания.

Стенки бассейна следует обмазать глиной, предварительно хорошо ее промяв. По слою глины укладывают гидроизоляцию из толя на битуме, ее обмазывают цементным раствором (можно втапливать в него природные камни либо использовать заполнитель, приготовив бетон) или обкладывают кирпичом.

Установка насосного оборудования

Если нет возможности отвести грунтовые воды с участка самотеком, необходимо установить насосные станции для откачки дренажных вод.

Экономичнее будет установка насосной станции в подвальном помещении здания. Можно устроить одну перекачивающую насосную станцию для нескольких зданий. Перед тем, как установить где-либо насос, нужно определить, не будет ли превышен допустимый уровень шума и вибрации, исходящих от станции. Чаще всего насосы устанавливают в перепускных дренажных колодцах.

Для дренажных работ используют насосы производительностью до 3 тыс. л/ч.

Как правило, в установке находятся 2 насоса (один действующий и один резервный), к каждому из которых должен подходить отдельный всасывающий (отводящий) канал, обязательно герметичный. При этом насосы могут работать поочередно, чтобы исключить перегрузку оборудования. Но тогда нужно иметь еще один запасной насос на случай, если оба действующих выйдут из строя. Если площадь для установки станции небольшая, лучше остановить выбор на погружных насосах. Для обеспечения автоматической работы в устройстве устанавливают уровни воды, при которых включается насос. Эти уровни должны располагаться ниже лотка подходящих дрен. Причем резервный насос также имеет свою «линию включения», но чуть выше линии действующего насоса. Это позволяет ему работать не только при поломке основного насоса, но и при перегрузке последнего. Кроме перечисленных двух уровней, есть третий – аварийный: если вода достигает этого уровня, станция подает аварийный сигнал. Обычно аварийный уровень совпадает с уровнем расположения лотка подводящей дрены.

Уровень чаще всего работает по принципу поплавка (рис. 68): вода поднимает плавающий рычаг, который на определенной отметке автоматически включает насос.

Работа насоса по принципу поплавка

Рисунок 68. Работа насоса по принципу поплавка

Всасывающую трубу необходимо уложить под уклоном от перепускного колодца не менее 5 мм перепада на 1 м горизонтального расстояния.

Устройство вертикального дренажа

Вертикальный дренаж редко применяют на индивидуальных участках просто потому, что многим он неизвестен. А зря: он довольно прост в устройстве и достаточно эффективен для участков, на которых на глубине 1–2 м находится супесчаный или песчаный грунт.

Для устройства вертикального дренажа нужно с помощью почвенного бура просверлить в грунте скважины до песка или супеси, пробив слои глины и суглинка. Затем каждую скважину необходимо заполнить керамзитовым гравием или щебнем, поверх которого уложить перевернутый дерн. По таким колодцам вода будет уходит в более глубокие слои грунта.

Количество скважин и интервалы между ними зависят от степени увлажненности участка. При необходимости всегда можно пробурить несколько новых скважин. Этим и удобен способ вертикального дренажа: не нужно прорывать массивные траншеи, а при засорении можно устроить новые колодцы, а затем уже разобрать засорившиеся (система не будет эффективно функционировать меньшее время, по сравнению с ремонтом гончарного дренажа).

Засорение и ремонт дренажных систем

Засорение дренажных труб может привести к полному нефункционированию системы. Потребуется не только прочистка дрен, но и ремонт системы.

Есть несколько причин засорения и нарушения целостности дренажной системы:

  1. Закупорка льдом из-за неправильно выполненного уклона каналов, который приводит к застою воды, замерзающей при отрицательных температурах, что ведет к нарушению отвода воды весной, когда это необходимо.
  2. Заиливание дрен и колодцев из-за высокого содержания в грунтовых водах железа (более 10 мл на 1 л) или других химических соединений, имеющих свойство откладываться или оседать на поверхностях.
  3. Осадка дренажных устьев, стыков между трубами и колодцами в результате неравномерных вертикальных смещений грунта и отсутствия твердого основания под дренами. Устьем называют часть дрены, которая входит в собирающую канаву (дрену), колодец или пруд-водоприемник. Это очень ответственная часть дренажной системы, наиболее подверженная деформациям. При ремонте дренажа следует обязательно проверить состояние устьев.
  4. Размывание откосов в не укрепленных каналах и колодцах.
  5. Размывание устьев дренажной системы водой.
  6. Износ деревянных материалов.
  7. Закупорка устьев мусором и наносами.
  8. Механические неполадки в работе обратных клапанов на выходе устья.
  9. Слишком большой зазор в местах стыков.
  10. Смещение пробки на конце дрены или ее отсутствие.
  11. Трещины и прорехи в гончарных трубах (механические повреждения, химически агрессивная среда).
  12. Деформация дрен под автодорогами.

Выяснив, какова причина неэффективной работы дренажной системы, можно приступать к ее ремонту. В зависимости от степени повреждений, ремонт будет текущий, капитальный или аварийный.

Страницы:


ООО "Гриднев" © 2001-2017
Адрес: Украина, г.Киев
ул. Электриков, 30

  E-mail: gridnev-okna@yandex.ru