На главную
Отправить письмо
Карта сайта
Окна ПВХ
ПВХ Профиль Металлопластик Карта сайта №1Карта сайта №2Карта сайта №3
Gridnev ОКНА - производство, установка,
реализация металлопластиковых окон.

Для бетонных работ желательно запастись простым и удобным корытом достаточно больших размеров. В нем готовить бетон физически легче и быстрее, чем применять бетономешалку. При замесе следует использовать тяпку с отверстием внутри. Если при замесе на каждое ведро воды добавлять 1 ст. л. любого стирального порошка, то работа пойдет легче. Помимо облегчения работы, добавка порошка повысит морозоустойчивость и влагостойкость бетона и защитит его от растрескивания. В целях снижения расхода раствора можно добавлять в заливку бутовый камень в виде небольших разнокалиберных осколков. Но при замесе нельзя злоупотреблять водой, так как после затвердевания жидкий бетон не даст нужной водонепроницаемости.

Для герметичности бетона большое значение имеет его уплотнение при укладке. При послойной заливке толщиной более 20 см за один проход в особенности нежелательно использовать обычное штыкование. Иногда вода просачивается через слой бетона толщиной 20 см, словно через губку. На вид же бетон вроде бы был хорошо уплотнен с помощью штыкования. Лучшего качества уплотнения можно достичь, используя глубинные ручные вибраторы.

В домашних условиях при самостоятельной заливке резервуара септика предпочтительнее укладывать бетонную смесь слоями толщиной не более 15 см и хорошо уплотнять их. Для предупреждения появления «холодных» швов заливку каждого слоя по возможности нужно производить непрерывно, нежелательны остановки процесса более чем на 2 ч (рис. 18).

Бетонирование основания септика

Рисунок 18. Бетонирование основания септика

Хорошую герметичность способно обеспечить завершение бетонирования за 1 рабочий цикл. Если выполнить работу в такой срок невозможно, то перед заливкой следующего слоя поверхность бетона надо обработать составом пенетратов типа ВИАТРОН, ПЕНЕТРОН и других подобных материалов. Они обеспечивают надежную гидроизоляцию стыков между слоями бетона. С помощью этих же составов можно выполнить и гидроизоляцию стыка основания септика с его стенами. Толщина наружных стен септика и его основания должна быть не менее 20 см.

Опалубку для бетонирования стен в резервуаре прямоугольного сечения легче собирать, используя обрезные доски. Опалубку нужно собирать снизу вверх по мере заливки раствором, что позволит применить переставную опалубку (рис. 19).

Собранная опалубка для бетонирования септика своими руками

Рисунок 19. Собранная опалубка для бетонирования септика своими руками

Септик делится на зоны относительно условно, оставаясь единой системой, которая подчиняется законам сообщающихся сосудов. При обустройстве септика используются лишь некоторые особенности этой системы для замедления естественного быстрого стока воды.

В целях экономии материалов разделительную перегородку между двумя камерами нужно выполнить высотой, по уровню лишь на 2–3 см ниже нижней кромки сливной трубы. В невысокую бетонную ленту перегородки можно вставить плоский или волновой шифер. Разделительные перегородки в септике не подвержены давлению грунта, но они с двух сторон подвергаются агрессивным воздействиям среды сточных вод. Поэтому перегородки следует делать той же толщины, что и стенки. При необходимости в середине перегородки следует установить дополнительную металлическую опору под перекрытие.

После двухнедельного выдерживания монолитных стен можно снять опалубку и проверить поверхность бетона на наличие дефектов. При снятии опалубки, несмотря на принятые меры предосторожности, способны появиться пустоты и во внутренних стенках, и в основании. При наличии каких-либо изъянов нужно затереть их цементно-песчаным раствором в соотношении: 1 часть цемента на 3 части песка – с помощью войлочной терки. Для того чтобы раствор лучше приставал к бетону, его поверхность смачивают водой, что обеспечит лучшую гидратацию.

Вплоть до начала XIX в. все лондонские нечистоты стекали в Темзу, но река с ними справлялась, растворяя и унося их дальше в море.

После чего можно приступать к финальной части сооружения септика – выполнению монолитного перекрытия. Если не планируется повторное применение досок, то после окончания заливки стен нужно, не снимая опалубки, сделать наверху настил из досок, бревен, бруса или шпал. Если решено снять опалубку со стен, то надо дать бетону просохнуть не менее трех суток.

На доски настила перекрытия требуется уложить металлическую арматуру, местами прикрепить ее гвоздями к доскам. Чем больше металла будет уложено, тем прочнее и долговечнее станет крышка септика. По всему периметру в одну обрезную доску надо выставить опалубку. При устройстве ее из досок следует учитывать, что 1 м2 тяжелого бетона толщиной 20 см весит примерно 450 кг. Для большей надежности в пролетах, превышающих в ширину 1,5 м, доски необходимо подпирать по центру брусом сечением 5 х 10 см или более (рис. 20).

Бетонирование монолитного перекрытия септика

Рисунок 20. Бетонирование монолитного перекрытия септика

Перекрытие в нижней части ямы нужно армировать сеткой 20 х 20 см из прутков арматуры диаметром 12 мм. При сооружении перекрытия требуется помнить, что оно должно выдерживать всю массу насыпанной сверху земли, а также вес проходящих по ней людей. Кроме того, не следует забывать про заливку минимального защитного слоя бетона толщиной 3 см, потому что зимой на поверхности перекрытия непременно образуется конденсат. Если перекрытие септика будет устроено из нескольких бетонных плит, то швы между плитами перекрытия надо залить цементным раствором.

В перекрытии септика нужно оставить отверстия для двух труб. Одну из них вывести на высоту от 2 м от поверхности земли для вентиляции, можно использовать трубу любого диаметра из асбоцемента, но лучше взять трубу ПВХ. В крайнем случае допустимо сколотить для вентиляции короб из дюймовых досок, которые изнутри пропитать отработанным моторным маслом. В трубе для откачки внизу на расстоянии 10–15 см от нижнего конца необходимо сделать отверстие диаметром около 1 см для своевременного прекращения откачки и исключения засасывания грунта. Вторая труба понадобится для предстоящей в будущем откачки ила – ее диаметр должен равняться 10 см. Снаружи трубы можно окрасить в тон общего оформления двора, закрыть декоративным колпаком или закамуфлировать другим способом.

Крышку септика бетонировать на толщину не менее 20 см, добавляя в раствор мелкий камень-наполнитель для уменьшения расхода раствора и увеличения прочности. Перед засыпкой грунтом бетон перекрытия обязан выстояться не менее двух недель. Поверхность бетона для защиты от быстрого высыхания лучше укрыть полиэтиленовой пленкой.

По прошествии положенного срока крышку септика нужно засыпать землей и посеять на ней газонную траву или устроить клумбы, грядки и т. п. Но не следует сажать деревья с мощной корневой системой, чтобы корни не разрушили септик.

Пространство над септиком вполне можно использовать для своего блага, так как грядки или клумбы, сделанные на септике, будут обеспечены подогревом. В принципе, над септиком несложно обустроить парник, теплицу или теплую грядку.

Строительство септика из кирпича

Основание и перекрытие кирпичного септика следует выполнять почти так же, как и для септика из монолитного бетона. Разница состоит в том, что перекрытие можно заливать даже на следующий день после кладки последнего ряда кирпича и осуществления гидроизоляции.

Для кладки стен септика лучше использовать глиняный полнотелый кирпич. Минимальная толщина кирпичных стен септика вне зависимости от формы сечения резервуара должна составлять 25 см, толщина перегородки – 12 см. Кладка стен выполняется с перевязкой каждого четвертого ряда тычковым рядом на цементно-песчаном растворе при соотношении цемента к песку 1:3.

Все швы, которые находятся с внутренней стороны сооружения, до того момента, пока кладка не схватилась, требуется расшить на глубину около 2 см. Затем тщательно заделать их более плотным песчано-цементным раствором при соотношении его состава 1:3.

Кирпичная кладка обладает качеством, которое плохо согласуется с конструкцией септика, – она относительно легководопроницаема. При использовании кирпича для сооружения септика возникает проблема герметизации его стенок. Даже покрытие септика изнутри плотным штукатурным раствором с большим содержанием цемента не дает должной водонепроницаемости. Штукатурка при соприкосновении с агрессивными стоками довольно легко разрушается, а затем наступает очередь незащищенных участков стен.

Поэтому после завершения кладки стены надо покрывать ее кирпичные поверхности гидроизоляционным составом из специальных мастик, а также применять проникающую гидроизоляцию.

Проникающая гидроизоляция – это смесь цементов со специальными органическими и неорганическими добавками. Раствор нужно готовить на обычной воде, разводить до консистенции сметаны и наносить на чистый увлажненный бетон щеткой с короткой щетиной или валиком за 2 прохода с интервалом в сутки. После такой обработки кирпичные поверхности приобретают водоотталкивающие свойства.

Страницы:


ООО "Гриднев" © 2001-2017
Адрес: Украина, г.Киев
ул. Электриков, 30

  E-mail: gridnev-okna@yandex.ru