Инструменты электрика

Ремонт электропроводки требует наличия определенных инструментов – стандартных и специальных.

В первую очередь надо позаботиться о приобретении отверток с разнообразными насадками (рис. 52).

Рис. 52. Отвертки: а) крестовидная; б) плоская

Во многих случаях понадобится молоток (рис. 53).

Рис. 53. Молоток

В электрических работах бывает незаменим изолирующий материал, изолента (скотч) (рис. 54).

Рис. 54. Изолента (скотч)

К тому же при работе с любой электропроводкой нужны пассатижи (рис. 55) и кусачки (рис. 56).

Рис. 55. Пассатижи

Рис. 56. Кусачки: а) со скругленными губками; б) с прямыми губками

Перед использованием инструментов непременно удостоверьтесь, что их ручки изолированы, в противном случае можно получить удар током.

Довольно часто приходится отрезать и пилить металлические и пластмассовые изделия, поэтому необходимы маленькие тиски (рис. 57).

Рис. 57. Тиски

Когда нужно что-то быстро отрезать, пригодиться монтажный нож (рис. 58).

Рис. 58. Монтажный нож

Для проделывания отверстий в стенах пригодится электродрель с набором сверл разных диаметров, причем этот инструмент важен во многих домашних работах (рис. 59).

Рис. 59. Электродрель

Иногда может возникнуть потребность в ножовке по металлу (рис. 60).

Рис. 60. Ножовка по металлу

Хотя сейчас соединения проводов осуществляют на клеммных зажимах, электрический паяльник тоже может пригодиться. Правда, иногда заменить провода бывает проще, чем паять старые (рис. 61).

Рис. 61. Электропаяльник

Чтобы сделать в слое штукатурки каналы для прокладки скрытой проводки, понадобятся зубило, мастерок и железный шпатель. Подобная работа проходит быстрее и аккуратнее, если использовать электродрель с размещенным в патроне сверлом диаметром 8—10 мм с твердосплавной или алмазной режущей кромкой. Сверло в данной ситуации может быть заменено круглой фрезой соответствующего диаметра. В продаже также можно найти пластмассовые разъемные профили, снабженные отсеками для укладки проводов. Профили со съемной крышкой изготавливают квадратного или прямоугольного сечения.

По-другому профили называют кабель-каналами и используют для изоляции электропроводки и прокладывания, например, компьютерной сети.

Кроме того, если какой-то участок проводки в профиле все-таки повредится, доступ к нему обеспечить очень просто, поэтому замена не составит никакой сложности (рис. 62).

Рис. 62. Профиль

Как правило, электрическую разводку делают как можно выше от пола, поэтому, чтобы упростить себе работу, полезно обзавестись складной лестницей (рис. 63).

Рис. 63. Складная лестница

У электрика обязательно должен быть индикатор напряжения, который поможет отличить нулевой провод от фазового. Чтобы установить дополнительные параметры напряжения электросети, может понадобиться мультиметр, представляющий собой небольшое прямоугольное устройство с электронным табло. Изменять режимы измерения прибора можно перемещением ручки управления на передней панели и использованием коммутатора с гнездами, куда подключают выводы электрической цепи. Кроме того, можно иметь в распоряжении и такой любопытный инструмент, как индикатор скрытой проводки, который фиксирует рассеянное магнитное поле, позволяющее установить скрытую проводку в стене, при этом наличие электрического тока в сети необязательно.

Меры безопасности при работе с электричеством

Основные правила техники безопасности при работе с определенными электрическими инструментами и приборами непременно указаны производителем в инструкции, поэтому всегда необходимо внимательно читать их и следовать им на практике.

Электрический ток ничем не пахнет, не имеет цвета, не издает звуков и не осязается, поэтому предупредить человека о своем присутствии не может. О нем просто надо знать или быть предельно осторожным. При поражении электрическим током опасность усугубляется неспособностью пострадавшего помочь себе.

Здоровые и физически крепкие люди противостоят электричеству лучше больных и ослабленных, причем степень поражения во многом определяется состоянием человека. Пот, возбудимость или переутомление снижают сопротивляемость организма.

Смертельным фактором является сила тока, а не напряжение, причем в отличие от переменного тока к постоянному человек быстро привыкает, а вот переменный крайне опасен. Существует порогово ощутимый ток – 0,6—1,5 мА. Ток в 10– 15 мА приводит к тому, что пострадавший уже не способен убрать руки от провода или электроприбора (неотпускающий ток). При 50 мА повреждаются органы дыхания и сердечно-сосудистая система, 100 мА (промышленный ток, к частным домам не подводящийся) вызывают остановку сердца.

Таким образом, чем дольше длится воздействие тока на человека, тем вероятнее летальный исход, поскольку сопротивляемость тела уменьшается.

При обнаружении человека, которого бьет током, необходимо как можно быстрее изолировать его от источника тока, однако делать это голыми руками нельзя, можно воспользоваться чем-то, что не проводит электричество, например веревкой, плотной тканью и т. д.

Рекомендации по электробезопасности:

• перед началом ремонтных работ, связанных с опасностью получить удар электрическим током, следует выключить групповой автомат на щитке в квартире или на лестничной клетке;
• надо разместить на электрощите на лестничной клетке предупреждающую табличку, иначе сосед может случайно включить электричество в самый неподходящий момент;
• перед тем как приступить к работам, с помощью индикаторной отвертки нужно удостовериться в действительном отсутствии электричества в сети;
• предохранители (пробки), которые сейчас в строительстве не используют, еще установлены в некоторых домах, поэтому следует помнить, что заменяют их только при перегорании. Кустарный ремонт в виде установки проволочек («жучков») может привести к пожару;
• главным условием безопасного использования электроэнергии в быту является хорошее состояние изоляции, электротехники, предохранительных щитков, переключателей, розеток, ламповых патронов, светильников, шнуров. Изоляцию следует регулярно проверять и обновлять при необходимости. Чтобы не повредить ее, не рекомендуется подвешивать провода на гвозди, железные и деревянные предметы, перекручивать их, размещать за газовыми и водосточными трубами, радиаторами, использовать в качестве вешалки, вытаскивать вилку из розетки за шнур, покрывать их краской и белить,укладыватьнаработающие светильники. Нельзя использовать светильники с поврежденными вилкой, проводом или выключателем;
• покидая квартиру, не забудьте выключить свет и электроприборы, поскольку так не только экономится электричество, но и существенно уменьшается риск возникновения пожара;
• не следует пользоваться переносными светильниками в ванной комнате. Покупая светильник для нее, нужно внимательно прочитать инструкцию, поскольку есть светильники для сырых помещений, в конструкции которых использованы специальные элементы, чтобы сделать их безопасными;
• наиболее внимательно надо подойти к вопросу электробезопасности в помещениях, где обычно находятся дети;
• мощность лампочки в светильнике должна соответствовать допустимому для него пределу. В результате нарушения теплового режима могут произойти короткое замыкание и, как следствие, пожар;
• не рекомендуется мыть включенные осветительные приборы и электролампы – это опасно;
• поскольку проводка в квартире, как правило, скрытая, нельзя произвольно сверлить отверстия и забивать гвозди. Если вы не уверены в том, что в данной зоне не проходят какие-либо провода, используйте особую электродрель с двойной изоляцией;
• осветительные устройства не стоит подвешивать на токоведущих проводах – только на специальных приспособлениях.

Дверной звонок, выключатели, розетка, энергосберегающие лампы

При монтаже проводного дверного звонка применяют тонкий изолированный провод, идущий от кнопки звонка к корпусу и распределительной коробке или потолочной розетке. Провод прикрепляют к стене с помощью скоб. Прокладку провода от кнопки до модуля в квартире осуществляют через отверстие под прежний звонок. Если же дом новый, то придется сверлить стену дрелью. Лучше не размещать звонок около источников тепла (в частности, у отопительных систем). При нахождении кнопки на улице следует побеспокоиться о том, чтобы в него не попадала влага.

Как правило, установка как проводных, так и беспроводных моделей дверных звонков не представляет сложности. Все изготовители прилагают подробную схему, по которой работу можно выполнить быстро и качественно.

Розетки и выключатели

Заменить розетку очень просто. Сначала нужно обесточить квартиру, отключив общий автомат, и с помощью индикатора напряжения определить действительно ли в сети отсутствует ток.

Выключатели, как правило, монтируют у входной двери со стороны, противоположной направлению открывания, на высоте 80—90 см. Штепсельные розетки устанавливают на высоте 20 см от пола.

Далее нужно снять старую розетку. Для этого выкручивают удерживающий шуруп и убирают крышку. Потом ослабляют винты зажимных контактов и крепления распорных лапок. Основание розетки осторожно снимают со стены и отсоединяют провода. Установка нового устройства происходит в обратном порядке. Изготовленная из пластмассы штепсельная розетка в основном используется для включения мобильных электрических устройств. Такие розетки довольно удобны, потому что некоторые их виды могут быть снабжены внутренними предохранителями из тонкой проволоки. Если случится короткое замыкание, то благодаря этому дополнению отключатся лишь приборы, подсоединенные к этим розеткам. Выбывший из строя предохранитель можно заменить медной проволочкой. Для организации освещения непременно понадобятся выключатели. Чаще всего встречается кнопочный выключатель. При монтаже розеток и выключателей также применяют упомянутые выше разветвительные коробки, которые делают из стали или пластмассы. Их применяют так же, как скрытую электропроводку, заделывая в стену таким образом, что они почти не выступают за ее поверхность.

Выключатели, штепсельные розетки, патроны и прочая атрибутика приобретаются в готовом виде, поэтому перед монтажом их надо будет разобрать. В частности, у розетки отворачивают винт и отсоединяют крышку. Подрозетники вставляют на предварительно подготовленное место в стене. Присоединяют провода к контактным зажимам. Для этого окончания провода освобождают от изоляции. Если элемент электрооборудования не имеет самозажимных контактов, куда провода нужно просто вставить, кончики провода изгибают в маленькое кольцо, при этом направление изгиба должно идти в направлении закручивания зажимного винта, т. е. вправо. Далее концы размещают между двумя шайбами или между шайбой и основанием. Шурупами прикручивают крышку.

Установить место повреждения электропровода можно без его разрезания. Для этого через него подключают работающий электроприбор, а затем рядом с проводом включают радиоприемник, работающий в средневолновом диапазоне. Далее нужно взять в руки шнур и перебрать его по всей длине. Когда вы доберетесь до поврежденного места, из динамиков радиоприемника послышится треск.

Энергосберегающие лампы

Эти лампы производят мягкий свет, распространяющийся равномерно, функционируют в 10– 12 раз дольше, чем лампы накаливания, экономя до 80 % электроэнергии, отличаются замечательной цветопередачей и большим разнообразием цветовых оттенков. В числе главных характеристик можно указать следующие:

1. Напряжение электрической сети (единица измерения – вольт (В)), которое требуется для зажигания и бесперебойной работы устройства.
2. Потребляемая, мощность (единица измерения – ватт (Вт)).
3. Световой поток (единица измерения – люмен (лм)) является одним из главных показателей эффективности лампочки, хотя мощность излучения непосредственно не влияет на яркость света, ведь ультрафиолетовое или инфракрасное излучение человеческий глаз воспринять не способен. Сила светового потока высчитывается как отношение мощности излучения к его спектральному составу.
4. Световая отдача (единица измерения – лм/Вт) представляется важнейшим показателем потенциала энергосбережения и соответственно эффективности лампы. Иллюстрирует то, какой объем света производит источник на каждый ватт потраченной на нее энергии. Наибольшая отдача составит 683 лм/Вт, что гипотетически возможно у лампы, трансформирующей энергию в свет вообще без потерь. У ламп накаливания данный показатель колеблется всего в пределах 10—15 лм/Вт, тогда как у люминесцентных – около 100 лм/Вт;
5. Уровень освещенности (единица измерения – люкс (лк)) показывает степень освещенности лампой какой-либо поверхности Зависит от того, насколько мощен световой поток, насколько далеко находится лампа от освещаемой поверхности, насколько велики отражающие способности поверхности и т. д. Описать можно формулой 1 лк = 1 лм/кв2, т. е. отношение мощности светового потока к площади освещенной поверхности. Согласно российским стандартам оптимальный уровень освещенности достигает 200 лк. По европейским стандартам это 800 лк.
6. Цветовая температура (единица измерения – кельвин (К)) – это один из ключевых показателей, отражающий степень естественности света. Для удобства различают такие разновидности цветовой температуры: тепло-белую (до 3000 К), нейтрально-белую (3000—5000 К), дневную белую (свыше 5000 К). Как правило, для жилых помещений выбирают источники света теплого тона, а в офисах и на производстве вполне уместны холодные тона. Для человека самая приемлемая температура – 2800—3500 К.
7. Индекс цветопередачи (единица измерения – (Ra)) представляет собой показатель естественности отражения цветов предметов в свете конкретного источника света, который зависит от характера спектра излучения. Идеальная лампа будет иметь индекс, равный 100 Ra. Чем он ниже, тем хуже качество цветопередачи. Для человека наиболее подходящий уровень варьируется в пределах 80—100 Ra.
8. Эксплуатационные характеристики. Под этим общим понятием подразумеваются средний срок службы, скорость и количество гарантированных включений, конструктивные особенности. Затраты на эксплуатацию будут в немалой степени зависеть от этих характеристик, что, в свою очередь, определит рентабельность лампы.