На главную
Отправить письмо
Карта сайта
Окна ПВХ
ПВХ Профиль Металлопластик Карта сайта №1Карта сайта №2Карта сайта №3
Gridnev ОКНА - производство, установка,
реализация металлопластиковых окон.

В качестве утеплителя используют мох, войлок и паклю, которые вкладывают в пазы. Для большей устойчивости венцы соединяют вставными шипами, имеющими следующие размеры:

1) высота – 12–15 см;

2) ширина – 5–7 см;

3) толщина – 2,5 см.

Шипы распределяют в шахматном порядке примерно через 1,5–2 м по длине и высоте сруба. Концы шипов следует снять на фаску, тогда они лучше войдут в предназначенные для них гнезда. В простенках шипы ставят по-особенному – друг над другом (причем не более 2 штук) на расстоянии примерно 20 см от края. Отверстия для них должны иметь некоторый запас на усадку по высоте. Это означает, что их высота должна быть на 1,5–2 см больше шипа. Остальные венцы укладывают таким же способом. Очень важно поднять сруб сразу на задуманную высоту, так как это поможет избежать перекосов, которые неизбежно возникают, если рубка осуществляется частями.

Как и кирпичные стены, которые укладывают ложками и тычками, бревна кладут поочередно комлями (это часть дерева, которая находится ближе к корню) в разные стороны. Это необходимо для того, чтобы соблюсти общую горизонтальность.

Особенности технологии

1. При рубке дверных венцов бревна доходят до дверной коробки и крепятся к ней. Чтобы не допустить нарушения вертикальности стен и образования просветов, длину каждого бревна-коротыша необходимо строго проверять. Их крепят к дверной коробке шипами, которые вставляют на концах бревен, а на дверной коробке готовят гнезда под них.

2. Не следует использовать коротыши от разных бревен, иначе по сторонам дверной коробки будут уложены разные по высоте бревна.

3. Во избежание ошибок на коротышах следует отмечать вершину и комель, что потом во многом упростит устройство дверных и оконных проемов.

Способы соединения бревен

Углы бревен можно скреплять 2 способами. Один из них называется «в чашку», то есть с остатком, другой – «в лапу», то есть без остатка. 1-й способ имеет ряд недостатков:

1) в процессе рубки с каждого бревна удаляются лишние 50 см;

2) возникают трудности с последующей облицовкой или обшивкой наружных стен.

Способ «в лапу» в этом смысле экономичнее, но он требует более высокого мастерства плотника.

Сопряжение продольных и поперечных стен осуществляют путем различных врубок: «в чашку», «в лапу», «сковороднем» (рис. 91).

Сопряжение продольных и поперечных стен бревенчатого дома

Рис. 91. Сопряжение продольных и поперечных стен бревенчатого дома: а – рубка угла с остатком («в чашку»); б – рубка угла «в лапу»; в – стык бревна по длине в «шип»; г – врубка балки в наружную стену впотай «сковороднем»; д – разметка «лапы»; е – врубка балок во внутреннюю стену; ж – примыкание внутренней стены к наружной при рубке «в лапу»

Некоторые из них в последующем нуждаются в утеплении досками, прибитыми снаружи.

Брусчатые стены

Стены из брусьев менее трудоемки, чем рубленые, так как все необходимые подготовительные операции осуществляются на комбинатах (выполняются врубки, изготавливаются нагели и шпонки). Толщина брусьев зависит от климатического пояса и составляет 150 мм при температуре –30° С, 180 мм при температуре –40° С, а для внутренних брусьев она составляет 100 мм. Высота брусьев, предназначенных для внутренних и наружных стен, одинаковая – 150 или 180 мм. Детали стен из брусьев и способы их соединения проиллюстрированы на рис. 92.

Детали брусчатых стен

Рис. 92. Детали брусчатых стен: а – угловое соединение наружных стен на шпонках; б – соединение наружной и внутренней стены; в – соединение брусьев «вполдерева»; г – заделка проема; д – соединение угла коренным шипом; 1 – брус наружной стены; 2 – нагель; 3 – шпонка; 4 – брус внутренней стены; 5 – рейка по высоте проема; 6 – оконная коробка; 7 – фаска; 8 – коренной шип

Брусчатые стены отличаются от бревенчатых тем, что они сразу собираются на предназначенных для них фундаментах (рис. 93).

Стена из бруса

Рис. 93. Стена из бруса: 1 – фундамент; 2 – цоколь; 3 – отмостка; 4 – верх цоколя; 5 – гидроизоляция; 6 – подкладка; 7 – теплоизоляция; 8 – окладной венец; 9 – 2-й венец; 10 – последующие венцы; 11 – сливная доска; 12 – подоконная доска; 13 – бруски коробки или косяки; 14 – зазор, заполненный паклей; 15 – засыпка; 16 – стропильная нога; 17 – карниз; 18 – разворотная скоба; 19 – плинтус; 20 – отступ; 21 – тепловой брус; 22 – пол; 23 – лага; 24 – подкладка; 25 – кирпичный столб; 26 – бетонная подготовка; 27 – засыпка

При западающем цоколе окладной венец кладут прямо на гидроизоляционный слой, без слива, оставляя наружный свес над цоколем в 3–4 см.

Углы первого венца соединяют вполдерева, остальные – шипами или нагелями (шпонками).

Соединение на шипах функциональнее, так как для шипа и гнезда проделывается пропил поперек волокон, а скалывание осуществляется вдоль. Помимо этого, гнездо под шип располагается дальше от края бруса.

Для предотвращения сдвига брусьев по горизонтали их скрепляют нагелями, размеры которых таковы: диаметр – примерно 30 см, высота – 20–25 см. Отверстия под нагели проделывают после возведения стен на паклю, причем их глубина равна 1,5 высоты бруса. Они должны быть на 2–4 см длиннее нагеля.

Так как брусчатые стены образуют плоские горизонтальные швы, водопроницаемость их повышена. Чтобы уменьшить ее, у каждого бруса с наружной стороны снимают фаску шириной 30 см, а швы основательно конопатят, обрабатывают олифой или покрывают масляной краской. Снаружи брусчатые стены обшивают тесом или облицовочным кирпичом. Обшивая тесом, между стеной и обшивкой оставляют небольшой зазор (примерно 4–6 см). Если возникнет необходимость, его можно будет заполнить утеплителем (минеральной ватой или пенопластом), причем сверху и снизу его не закрывают, что обеспечивает вентиляцию. Дощатую обшивку осуществляют горизонтально по вертикальным брускам. Это даст возможность легче укладывать утеплитель и обеспечит оптимальные условия для вертикальной вентиляции.

Кирпичная облицовка тоже не должна касаться стен. Ее располагают на расстоянии 5–7 см через 1,5–2 м, оставляя сверху и снизу вентиляционные отверстия размером 15 х 15 см. Их забирают сеткой, чтобы не допустить попадания в дом грызунов. Кирпичная кладка возможна либо в 0,5 кирпича, либо на ребро, при этом облицовочную стенку крепят к брускам кляммерами, располагая их в шахматном порядке на расстоянии 1–1,5 м один от другого и через 30–40 см по высоте. Кляммер представляет собой полоску оцинкованной стали, которая сложена вдвое (длина – 15–20 см, ширина – 3–5 см).

Конопачение брусчатых и бревенчатых стен

Укладывая бревна или брусья, между ними прокладывают утеплитель (пеньку, сухой мох, паклю и др.). После того как закончится усадка, между брусьями (бревнами) появятся отверстия, поэтому требуется конопачение. Данное мероприятие осуществляют с помощью особых приспособлений, которые называют конопатками (рис. 94).

Конопатки

Рис. 94. Конопатки

Происходит это следующим образом: подготовленный утеплитель расстилают ровным слоем поперек паза и с помощью конопатки вталкивают в пазы. При этом волокна, как минимум, на 5 см должны выступать с обеих сторон. Если применяется войлок, то его предварительно надо пропитать битумом или смолой и высушить.

Различают 2 способа конопачения – «врастяжку» и «внабор» (рис. 95).

Первый способ применяют при заделке пазов и щелей. Для этого паклю распластывают и вталкивают в паз, пока он не заполнится. После этого ее уплотняют наборной конопаткой, скручивают валиком и с силой вбивают в паз, одновременно захватывая выступающие волокна.

Способ «внабор» удобен в том случае, если пазы и щели очень широкие. Последовательность действий такова: из пакли вытягивают пряди толщиной до 2 см и сматывают ее в клубки, потом из образовавшейся «нитки» делают петли и плотно забивают в паз. Закончив вбивать, паклю уплотняют по верхней и нижней кромкам. Конопатить начинают с нижних венцов, проходят по периметру дома, а затем переходят на следующий уровень. Такой порядок необходим для того, чтобы не допустить перекоса стен, причем первоначально проводят наружное конопачение, а потом внутреннее. Поскольку в процессе конопачения высота смен возрастает примерно на 15 см, вокруг печной трубы убирают засыпку и смазку. По окончании работ зазор заполняют вновь.

Конопачение

Рис. 95. Конопачение: а – «врастяжку»; б – «внабор»

Углы при конопачении надо обработать особенно тщательно, так как именно сквозь них дует особенно сильно. Чтобы утеплитель не выпадал из углов, их окрашивают масляной краской.

К новым технологиям относится дом из клееного бруса. В нашей стране он еще только начинает использоваться, поскольку материал, применяемый при его строительстве очень дорогой (обходится дороже кирпича), так как он поставляется на рынок зарубежными фирмами. Клееный брус обладает всеми преимуществами струганного бревна, но превосходит его в плане долговечности и прочности. Благодаря особой технологии изготовления стены из этого материала не дают усадки.

Для индивидуального строительства применяют брус толщиной 250 мм. Дома из клееного бруса, выполненного из кедровых досок, относятся к элитному домостроению. Такой брус имеет толщину 500 мм.

Страницы:


ООО "Гриднев" © 2001-2017
Адрес: Украина, г.Киев
ул. Электриков, 30

  E-mail: gridnev-okna@yandex.ru